Їзда на задньому колесі.
Спершу необхідно сказати, що все викладене тут - підтверджене моїм особистим досвідом і досвідом моїх знайомих стантрайдерів. Дотримання наступним порадам не допоможе вам уникнути падінь, вивихів, розтягувань або навіть переломів, але все-таки це буде більш безпечно, ніж, якби ви навчалися цьому самі.
Підготовка байка до їзди на задньому колесі.
Мастило: Багато байків страждає масляним голодуванням при тривалій їзді на задньому колесі і постановці байка на 12 годин із заведеним двигуном... Оберегти мотор від масляного голодування можна пересунувши маслозабірник ближче до задньої стінки картера або переливши масло вище покладеного рівня (зазвичай до максимально передбаченого рівня). Я і деякі інші стантрайдери доливаємо на 1 літр масла більше норми. Переливка масла здається не створює проблем Хондам, але я читав, що бували проблеми з джиксерами. (Так воно і є, але не для всіх моделей. При переливі масла в моделі з 2001 року починаються проблеми з тим, що пробуксовує зчеплення, через що мотоцикл втрачає тягу і категорично відмовляється підніматися на заднє колесо. Але в той же час перелив масла ніяк не позначається на моделях SRAD '98 - '00 років.). Отже, кращим виходом для джиксера було б встановити подовжений маслозабірник.
Коробка передач: Для навчання особливої підготовки або переробки мотоцикла не потрібно. Майже кожен спортбайк встає на заднє колесо з першої передачі без проблем. Якщо ваш байк не встає на першій передачі в свічку, то справа тут не в ньому. Високі передачі не потрібні, до тих пір, поки ви не почнете їздити на задньому колесі сидячи на баку (High Chair Wheelie), їзду в свічці без рук і по кругу.
Гума: Коли ви робите свічку на високих швидкостях, то у вас ззаду повинна стояти хороша гума (жодних Kings Tire і туристичних балонів). Гума з нерівно зношеним протектором, а то і кордом, що промацується, може створити небезпечні коливання. Я пробував робити свічку на колесі, з якого ліз корд, і це приводило до божевільних коливань байка і складнощі в знаходженні точки балансу. Нова гума повністю усунула цю проблему. Понизьте тиск в шині нижче за норму.
Для їзди в свічці на швидкості понад 30 км/ч, зробіть тиск в шині між 1,4-2,1 атм. Для їзди в свічці на швидкості нижче 30 км/ч 0,84 - 1,4 атм. А взагалі, оптимальний тиск для їзди на задньому колесі 1,2 -1, 4 атм. Нижчий тиск в покришці зробить їзду в свічці менш стабільній.
Датчик падіння: Більшість (або всі, я не упевнений) байків з інжектором, оснащеним таким датчиком. Він може вимкнути мотор, якщо ви піднімете мотоцикл в свічку дуже високо. Датчик повинен бути відключений. На Хондах це лікується просто. Треба відрізати дроти, що йдуть до датчика, і перемкнуть їх між собою, а дріт, що залишився, заізолювати.
Для джиксерів цей метод не працює. Мідне кільце в сенсорі повинно бути видалене, або заізольоване чимось на зразок силікону.
Вихлопні труби: якщо ви навчаєтеся їзді в свічці на 12 годин, то трубу (ну або труби) доведеться укоротити. На деяких байках труби торкаються землі в той же час, коли і хвіст. Якщо труба зачепиться за землю, то це може привести до падіння. Я б навіть сказав що неминуче приведе до падіння. Трубу можна укоротити, просто відрізавши шматок від неї і приваривши або приклепавши наконечник назад, або просто купити нову в www.motopsihoz.com :)
Рульовий демпфер: Демпфер, в принципі, необов'язковий для виконання свічки, але інколи він може врятувати від падіння. Коли ви опускаєте переднє колесо на землю, і колесо стоїть не прямо, то може початися "розколбас", який можливо приведе до падіння. Якщо ви контролюєте опускання колеса і його положення при тому, що стосується землі, то можна обійтися без демпфера. Але краще, аби він був.
Дуги: В процесі навчання їзди на задньому колесі ви, швидше за все, впускатимете свій байк. Дуги забезпечать самий кращий захист на який ви можете розраховувати. Вони, звичайно, заощадять немало грошей, але не захистять ваші байк повністю в разі падінь. Дуги також можна замовити в нас на сайті, або зробити самому.
Бугель (рамка 12 годин): Ставте бугель, якщо плануєте навчатися свічці 12 o'clock. Існує дві думки, чи варто навчатися їзді у вилли з бугелем або ж краще без нього. Моя порада: ставте бугель, але пам'ятаєте, що удар залізом об асфальт більш жорсткіший, ніж пластиком. Але пластик коштує дорожче. Зробити його можна самому, або, знову таки, замовити у нас
www.motopsihoz.com
Захисна екіпіровка: Обов'язково одягайте шолом, куртку, рукавички, боти і інший захист, якщо хочете після падінь продовжувати кататися. (Від себе пораджу прикупити джинси "поширше" і одягати під них наколінники, якщо так вже не хочеться одягати захист). Також дуже корисна штука "черепаха", ну або по-грамотному Повний захист торсу).
Перш ніж робити свічку на байці.
Якщо у вас є квадроцикл або кросовий мотоцикл, то краще буде спершу потренуватися на них. Ви навчитеся контролювати газ і зрозумієте де знаходиться точка балансу, це вам дуже допоможе у навчанні їзди на задньому колесі на повноцінному спортбайку.
Отже якщо ви готові вчитися їзді на задньому тоді:
1.Переконаєтеся, що працює заднє гальмо і лапка гальма встановлена в зручне для вас положення;
2. Перевірте як натягнутий ланцюг. Вільний хід повинен бути 3-4 см . Пам'ятаєте, що недотягнений ланцюг може зіскочити і спричинити багато неприємностей, а перетягнутий ланцюг швидше "зжере" зірки і може порватися;
3. Переконаєтеся, що в підніжках немає тріщин, і всі болти затягнуті як слід.
Швидкість і посадка на байці.
Я рекомендую навчатися їзди на задньому колесі на першій передачі - на ній найлегше байк встає в свічку. Також важливо, що на багатьох байках стоїть обмежувач по оборотах на першій передачі. Це не дозволить вам перекрутити двигун. Також пошкодження у вас і вашого байка будуть менші, при падінні на першій передачі, із-за помітно нижчої швидкості свічки. Саме з цієї причини я не думаю, що робити свічку на високій швидкості хороша ідея до тих пір, поки використання заднього гальма не увійде до звички. Також набагато легше переходити від підйому на першій передачі, до підйому на другій, ніж навпаки. Я думаю, 30 км/ч хороша швидкість для початку навчання, при повільнішій швидкості байк стає менш стійким і втрачає стабільність. Я також рекомендую починати навчання, стоячи лівою ногою на пасажирській підніжці, а правою на передній підніжці, при цьому ступня повина бути на педалі гальма. Спочатку це виглядатиме незграбно, але потім ви звикнетеся. Більшість людей думають, що контролювати їзду в свічці набагато простіше стоячи, чим сидячи. Це дуже просто пояснити. Стоячи вам значно простіше рухатися на мотоциклі, підтримуючи рівновагу. Також стоячи набагато простіше піднімати байк в свічку.
Запам'ятаєте! Лише падіння зможуть навчити вас їздити на задньому колесі і плавно працювати газом.
Чому метод піднімання байка в свічку зчепленням кращий метод.
Підйом зчепленням - найкращий метод піднімання байка в свічку, тому що завжди досить потужності, аби підняти мотоцикл на заднє колесо. У той же час це й веде до швидшого зносу дисків зчеплення. Але це не стосується ланцюга. Я ніколи не чув про якісь проблеми з ланцюгом в результаті додаткових навантажень. Є багато переваг в методу підйому зчепленням, над методом підйому газом:
1.Цей спосіб дозволяє підняти байк в свічку, який не може бути піднятий з газу;
2.Ви можете їхати в свічці на нижчих оборотах, відповідно на нижчій швидкості. Це дозволяє новачкам утримувати байк довше в свічці і точці балансу. А також отримувати менш болючі травми;
3.Підйом відбувається більш передбачено. Це слід пояснити. Коли відбувається підйом газом, перед піднімається відносно повільно. Коли перед піднімається над землею приблизно на метр - відбувається різкий стрибок вгору, оскільки газ майже повністю відкритий. Це може привести до непередбачуваних наслідків. Коли підйом зчепленням зроблений правильно, перед піднімається майже відразу до точки балансу, а там висоту підйому можете контролювати вже газом і положенням тіла. Після невеликої практики, підйом зчепленням стане дуже стабільним і зовсім не страшним.
4. Всі професіонали піднімають байк зчепленням. Ви хочете бути схожими на них, чи не так?
Як підняти байк зчепленням?
Є пара різних методів підйому із зчеплення. Але я віддаю перевагу цьому методу.
Метод 1: Спочатку трохи розганяєтесь,потім вижміть зчеплення одним (або двома) пальцями до моменту розчеплення дисків. Потім додайте газу і швидко відпустіть зчеплення.
Коли вивчатимете цей спосіб підйому, не газуйте дуже сильно перш ніж кинути зчеплення. Це дозволить вам відчути і вивчити процес підйому мотоцикла зчепленням. Поступово підвищуйте обороти, і незабаром ваше колесо підніматиметься близько до точки балансу. При підйомі зменшуйте газ у міру наближення до крапки балансу. Якщо ви вже пройшли точку балансу і скидання газу не допомагає повернути мотоцикл в нормальне положення, то злегка натискуйте на заднє гальмо. При підйомі із зчеплення на другій і третій передачі, можливо доведеться докласти додаткові зусилля, залежно від кубатури байка. Якщо байк не встає із зчепленням, то допоможе ривок. Зробіть його у момент відпуску зчеплення і відхиліться трохи назад.
Перемикання передач.
Я не рекомендую перемикати передачі під час їзди в свічці, якщо немає можливості використовувати зчеплення. Перемикання передач в свічці важко для коробки передач. Також, якщо ви помиляєтеся з включенням передачі, то байк дуже різко опуститься на переднє колесо, що шкідливо для пір'я вилки. Моя рада: навчайтеся їзди в свічці на одній передачі, без перемикань.
